compressie

[marco]

Weer wat verder, nu 16 blokjes gedeeltelijk/geheel gereviseerd en getest...............25 blokjes is het doel. De schijfblokjes met de plastic 2RU schijftiming komen als winnaar uit de bus tegenover de membraan blokjes. Lopen beter, meer koppel en worden minder heet. Vooral met de cylinders met grote uitlaatpoort (heb 2 blokjes met Z1 cylinder opgebouwd) Geen enkele trekkracht icm membraanblok, schijfblok veel beter. Was altijd in de veronderstelling dat het andersom was, weer wat geleerd. Zo een membraan geeft kennelijk toch veel weerstand en een slechte vulling. Dit getest met de exact dezelfde setup. Hoe heter het blok wordt, des te slechter gaat ie lopen (vermogen loopt hard terug). Alleen veel toeren maar verder niks. Denk dat veel warmlopers ontstaan door slechte vulling. Wel is een membraanblok een stuk zuiniger.

Dat verbaast mij, een 2 RU schijftiming is vrij tam. Het was me al wel bekend dat een standaard membraam met een getunede Athena te weinig mengsel doorlaat, en in de weg zit voor het rechter inlaat kanaal. Dat is bij een RD blok beter gedaan, daar zit ie recht voor de cilinder.

Het membraan staat ook dwars op de inlaat.

Ik heb 10 jaar terug een blokje opgebouwd met een v force membraan met 8 kleppen.
Moet ik nog steeds een keer testen.

[koppel]

Wat is een klein beetje doorlaten? Ik ga ervan uit dat de zaak 100% gasdicht moet zijn voor een goede spoeling. De gasstroom zo beheersen dat een 2takt motor goed presteert is een complex onderwerp waarover allerlei theorieen bestaan. Een en ander is bekend en staat vast in formules.

[Tombo]

Weer wat verder, nu 16 blokjes gedeeltelijk/geheel gereviseerd en getest...............25 blokjes is het doel. De schijfblokjes met de plastic 2RU schijftiming komen als winnaar uit de bus tegenover de membraan blokjes. Lopen beter, meer koppel en worden minder heet. Vooral met de cylinders met grote uitlaatpoort (heb 2 blokjes met Z1 cylinder opgebouwd) Geen enkele trekkracht icm membraanblok, schijfblok veel beter. Was altijd in de veronderstelling dat het andersom was, weer wat geleerd. Zo een membraan geeft kennelijk toch veel weerstand en een slechte vulling. Dit getest met de exact dezelfde setup. Hoe heter het blok wordt, des te slechter gaat ie lopen (vermogen loopt hard terug). Alleen veel toeren maar verder niks. Denk dat veel warmlopers ontstaan door slechte vulling. Wel is een membraanblok een stuk zuiniger.

Dat verbaast mij, een 2 RU schijftiming is vrij tam. Het was me al wel bekend dat een standaard membraam met een getunede Athena te weinig mengsel doorlaat, en in de weg zit voor het rechter inlaat kanaal. Dat is bij een RD blok beter gedaan, daar zit ie recht voor de cilinder.

Het membraan staat ook dwars op de inlaat.

Ik heb 10 jaar terug een blokje opgebouwd met een v force membraan met 8 kleppen.
Moet ik nog steeds een keer testen.

Ook meteen een dikke carburateur er op? Volgens mij is daar nog veel mee te winnen bij een FS1. Alleen is dan een membraan zoals uitgevoerd bij een FS1 niet ideaal.
In Zweden zie je dat ze vaak zo'n Yamaha Chappy cilinder gebruiken, die hebben de inlaat 'gewoon' op de cilinder, daar kan je een dik membraan en dikke carburateur plaatsen. Zoiets lijkt mij ook wel een keer tof om te proberen

[yamjan]

Chappy cilinder ziet er met zijn koelribben ongeveer uit als FS1 cilinder vanwege dezelfde hoek t.o.v. de rijwind. De aansluiting op het carter is echter hetzelfde als van de RD, past niet echt lekker op een FS1 dus.

Heb ooit een mooie aluminium Chappy cilinder gekocht en de inlaat dichtgemaakt omdat ik niet het luchtfilter wilde dumpen en een carburateur direct aan de cilinder wilde hangen. Achteraf was dat misschien beter geweest.

Ook de Vforce set-up van Marco gekopieerd en een 21mm Dellorto gemonteerd. Het AHA kapje wat aangepast zodat de carb toch weggewerkt kon worden. Kreeg het niet fatsoenlijk aan het lopen, carb kreeg waarschijnlijk veel te weinig lucht door dat er weinig ruimte was.

Fizzy heeft er later nog wat mee geëxperimenteerd. Nog wat meer ruimte gecreëerd, het deksel werd er trouwens niet mooier op….. Maar ook d’n Fiz kwam niet tot bevredigende resultaten. Dat grote Vforce membraan komt trouwens wat verder het carter in en blokkeert het rechter spoelkanaal nog meer. Denk dat dit nooit een succes gaat worden, maar wie weet krijgt een ander het wel voor elkaar.

De 21mm is gelukkig nog goed van pas gekomen voor mijn 80cc schijfblok, daar past ie wel perfect in.

[NIX]

Ik denk ook dat 21mm teveel is voor een 50cc en waarschijnlijk ook voor een athena.

[marco]

Ik heb onder het membraan een plaatje van 5mm alu anders kwam die idd te diep

[koppel]

Ik werk doorgaans met standaard verkrijgbare spullen zonder of met lichte aanpassing. Diverse setups gecombineerd met prima resultaten maar verschillend karakter. 2 membraanblokjes icm F5B/257 cylinder, standaard kop en zuiger. 10mm carb, smalle luchtaanzuigbuis en ori pijp 375/1j5, sproeiermaat 78. Max 45 km/uur maar pakt heel goed op onderin.
Een F5B schijfblok, F5B cylinder, 16mm en hoge pijp, max 65 km/uur, moet onderin ff op gang komen, sproeiermaat zo ergens 150/160.
Twee snellere jongens; 5 bak/HPI/carbonmembraan/AJH alu 60cc/16mm/luhao pijp en een 2RU met snelle schijf/CDI/AJH alu 60cc/FS50 pijp.............de membraan 5 bak is erg vel met een top van 75, de 2RU is een rustige douwer met een top van 70.
Verder een streetblok met hele tamme ori schijf (een stuk tammer dan de plastic 2RU schijf) icm een bijna nieuwe 2RU cylinder, luhao pijp en 16mm, top 55 km/uur en onderin goed oppakken...........dit was een test configuratie.
Nu dus bezig met 5 blokjes (4 schijf/1 membraan) met de alu F5B, Z1 gietijzer, Parmakit............heb er nu 4 goed lopend.
Heb ook ooit geexperimenteerd met een getuned schijfblok icm een 20mm mikuni, carters, schijf en schijfhuis aangepast door een ervaren tuner, icm een AJH alu 60 cc...................trok als een beest behalve de koppeling, die trok het niet. Heb alle spullen nog liggen dus heb er plannen mee.
Doorgaans werk ik met nieuwe ori carburateurs, onverprutste 2RU onstekingen en kwaliteitszuigers, alles moet optimaal zijn.

[koppel]

Overigens werk ik zoveel mogelijk met ori mikuni sproeiers, tot op heden schijven met drie verschillen in timing (geknepen, snel en 2RU) en drie membranen (ori, ori uitvoering met carbon, en het deens membraan, aan beide zijden grote kleppen).

[Dr. Bob]

De alu f5B loopt standaard matig, de 3e spoelers staan verkeerd gericht waardoor er veel mengsel onverbrand de uitlaatpoort uit wordt geduwd. De Parmakit heeft vaak ook niet al te beste spoelpoorten, is een opgeboorde slechte imi FS1 cilinder.
Een goed kopje met een kleine bolvormige verbrandingskamer en een brede squishrand geeft bij een FS1 een enorme verbetering, wat voor cilinder je er ook op zet.

[NIX]

Ik haal ook altijd het cilinderhemd uit de weg van het membraam en de schijfinlaat. Scheelt ook een bak. Alle langzame standaardcilinders hebben een te lage uitlaatpoort voor een 16mm. Veel zuigers komen niet bovenin. Dan moet of de kamer van de kop in de cilinder zakken of de cilinder moet afgedraaid. Voor cilinders met een lagere poort dan van een FS1 cilinder werkt een witte schijf beter dan een snelle, liefst maak ik een timing die tussen deze 2 schijven in zit. De standaard langzame rode schijven zijn zo niets waard, die moet je ook aanpassen. De poorten sluiten per definitie slecht aan op het blok, dat is altijd aanpassen. De voetpakking begrenst ook als je die niet aanpast. Verder wat dokter Bob zegt. Een parmakit is een deurstopper zo uit de doos. Zonde van de moeite om ze te maken.

[koppel]

Tot nu toe pas ik niks tot weinig aan, maar heb wel interesse in bovenstaande modificaties (uitgevoerd door ervaringsdeskundigen). Ik gebruik alleen goed passende voetpakkingen. Ik ben niet zo geinteresseerd in een hoge topsnelheid, zoek meer koppel en goed oppakken onder normale rijomstandigheden.

Gino heeft destijds zo'n opmaatkop voor mij gemaakt, maar gaf geen enkele verbetering/verandering, had anders verwacht. Verder heb ik weinig verwachtingen van de Parmakit, ooit 20 jaar geleden gekocht en ga het nu eens proberen.

[Tombo]

Tot nu toe pas ik niks tot weinig aan, maar heb wel interesse in bovenstaande modificaties (uitgevoerd door ervaringsdeskundigen). Ik gebruik alleen goed passende voetpakkingen. Ik ben niet zo geinteresseerd in een hoge topsnelheid, zoek meer koppel en goed oppakken onder normale rijomstandigheden.

Gino heeft destijds zo'n opmaatkop voor mij gemaakt, maar gaf geen enkele verbetering/verandering, had anders verwacht. Verder heb ik weinig verwachtingen van de Parmakit, ooit 20 jaar geleden gekocht en ga het nu eens proberen.

Maar met een standaard F5B'tje of andere slome cilinder gaat zo'n kop denk ik geen extreem verschil maken. Of je hebt verkeerde verwachtingen

Ik heb overigens een keer op een FS1 gereden met zo'n 45mm cilinder (parmakit?), van een Engelsman. Hij zei dat die verder origineel was, er zat gewoon een FS1 pijp op en een 16mm carburateur (en een 4-bak), maar dat ding liep echt hard (tegen de 100 km/h). Mss dat er wel wat gepield was aan die cilinder, maar hem kennende ben ik daar niet zo zeker van.

[koppel]

Was icm AJH alu 60 cc met snelle schijf, met standaard kop liep ie 80 voor de wind maar weinig power onderin, de opmaat kop gaf geen verbetering.

[Dr. Bob]

Zover ik weet maakt Gino de kopjes niet zoals op de afbeelding boven, daar heb je een speciale beitel voor nodig in de draaibank. De squishrand heeft dezelfde hoek als de zuiger bovenkant, ik dacht 11 graden. Ook de zuiger kan iets afgedraaid worden aan de rand als dat niet correspondeert.
Deze vorm verbrandingskamer is optimaal, je kunt iets armer met de hoofdsproeier, de brommer loopt zuiniger, trekt beter en zakt niet terug in 4 of 5. Een vriend van me maakt ze zo voor 25 euro. De gleuf rond de verbrandingskamer is om de druk te verhogen, zodat je zonder koppakking kan rijden. Eventueel kan er een Viton O-ring in, maar is niet nodig, alleen wat kit.
Kit minimaal 10 minuten laten drogen voordat je de kop monteert. Aandraaien op 10 Nm.
Kopje centreren met pasbussen voor optimaal resultaat.
De squish mag niet onder de 0.6 komen, dan krijg je detonatie. Altijd controleren. Zonodig corrigeren met koppakking of extra voetpakking.
De grote 2 RU koppen zijn eigenlijk te dun en slap om zo te bewerken, die lekken al gauw.
Daarvoor is een Puch kopje een redelijk alternatief:
https://www.jmpbonderdelen.nl/70cc-cili ... vlakt.html.
De vorm van de Puch verbrandingskamer is helaas niet optimaal, en je hebt kortere tapeinden nodig.
Ze zijn sowieso beter dan de standaard 2RU kop.

[Dr. Bob]

Ik heb overigens een keer op een FS1 gereden met zo'n 45mm cilinder (parmakit?), van een Engelsman. Hij zei dat die verder origineel was, er zat gewoon een FS1 pijp op en een 16mm carburateur (en een 4-bak), maar dat ding liep echt hard (tegen de 100 km/h). Mss dat er wel wat gepield was aan die cilinder, maar hem kennende ben ik daar niet zo zeker van.

Ik heb nog 2 nieuwe Parmakits in de kast liggen, beide hebben een scheve vrij lage uitlaatpoort. Dus je moet er wel wat aan pielen om hem toeren te laten lopen. Met 3 voetpakkingen eronder haalde mijn 5 bak street met hoge uitlaat er 10 jaar geleden soms toch een dikke 90 mee. Trekkracht onderin was matig. Toen wist ik nog weinig van tunen.
In Engeland zijn heel veel goede tuners, zeker en vast dat die Parmakit is aangepakt als die bijna 100 haalt.