FS1 forum

Er zit geen dikke rand onderaan de kop.

marco schreef:De kop is ook al redelijk gevlakt zo te zien.

volgens mij zie ik toch een redelijk dikke rand zitten hoor, oftewel standaart.

En zo'n grotere cilinder kop geeft toch ook nog wat meer koeling ook?

Wat jij ziet is de cilinder zelf.
Heb je wel een kop gezien met een dikke rand?
Dat is wel een rand van een paar mm.

Die kop koelt idd iets beter dan een kleine.

marco schreef:Wat jij ziet is de cilinder zelf.
Heb je wel een kop gezien met een dikke rand?
Dat is wel een rand van een paar mm.

Die kop koelt idd iets beter dan een kleine.

Heb je wel een kop gezien met een dikke rand?
Dat is wel een rand van een paar mm.


een paar mm is "dik" vergeleken met vlak

Een hoge druk kop heeft ook nog een klein randje.
Een afgedraaide kop is wel helemaal vlak zonder rand.

ohkee

Pipedown schreef: En zo'n grotere cilinder kop geeft toch ook nog wat meer koeling ook?

Is zo'n bredere kop een optie voor betere koeling, ondanks dat het geen origineel product is?
Of krijg ik dan last als ik halverwege Kroatië of zo zit?

Die grote kop is voor 60cc dacht ik en is een stuk groter dan de cilinder.

marco schreef:Die grote kop is voor 60cc dacht ik en is een stuk groter dan de cilinder.

Dit klopt en moet uitkijken met de bougie die moet met een lange schacht zijn en daar moet dan weer een extra ring onder.

koppel schreef:-ontsteking: bij twijfel punten en condensator vervangen voor originele delen, punten ontvetten en met schone voelermaat afstellen op 0,35 mm als maximale lichthoogte, bougie: B8 of hoger.

goeie uitleg voor de rest, maar bij een fs1 is dit KWATSJ

door de vaste grondplaat kan je beter adviseren van het moment goed te zetten, en dan te controleren of je boven de 0.30 opening komt,
is dat niet moet ie nieuwe punten hebben.

afstellen op opening moet je es doen, en dan het moment controleren waarop je uitkomt ..


deze uitleg geldt voor bv een bosch-ontsteking, daar moet je eerst de maximale opening instellen, en dan met de grondplaat draaien om het moment te stellen.

Heb de boel nu open liggen en de zuiger heeft een kras opgelopen. De cilinder is gelukkig nog in orde.



Sproeiermaat is 110 op een mikuni 10mm.

De cilinderkop is een K-STAR, is dat imi o.i.d.?


Die moet even goed schoongemaakt, net als de cilinderpoorten.
Waar doe ik dat het beste mee? Terpentine/wasbenzine en een tandenborstel?
Of kan ik er nu gelijk beter een andere kop opzetten? Bijvoorbeeld die iets bredere (die is overigens volgens JMPB voor 50cc).

Welke 40mm cilinder zal ik erop zetten?
De originele is wel erg prijzig, of heeft iemand nog een goede liggen ter overname?

Het geheel was trouwens wel wat 'kleverig'. Wat zou dat zijn?
Verkeerde mengverhouding? (1:40)
Verkeerde olie? Half-synth.
Iets anders?

Ik heb begrepen dat je van K star (immitatie inderdaad) goede en slechte versies hebt. Gino had mijn nieuwe, ongebruikte K star kopje op zijn draaibank gedaan. Wat een krom ding zeg.

Je hebt wel geluk gehad dat je cilinder nog goed is.

van kstar komen hier ook wel eens kopjes voorbij die beter zijn dan orri

koppel schreef:
-ontsteking: bij twijfel punten en condensator vervangen voor originele delen, punten ontvetten en met schone voelermaat afstellen op 0,35 mm als maximale lichthoogte, bougie: B8 of hoger.



goeie uitleg voor de rest, maar bij een fs1 is dit KWATSJ

door de vaste grondplaat kan je beter adviseren van het moment goed te zetten, en dan te controleren of je boven de 0.30 opening komt,
is dat niet moet ie nieuwe punten hebben.

afstellen op opening moet je es doen, en dan het moment controleren waarop je uitkomt ..


deze uitleg geldt voor bv een bosch-ontsteking, daar moet je eerst de maximale opening instellen, en dan met de grondplaat draaien om het moment te stellen.

is geen kwatsj..............maar een praktische uitleg van iemand die al 30 jaar met de fs1 bezig is, redelijk technisch opgeleid en onderlegd is, daarnaast geven de officiele yamaha manuals exact dezelfde werkwijze op..........feitelijk kun je het ontstekingstijdstip van een fs1 niet verstellen, is een vast punt...........klaar. Alleen met een verstelbare grondplaat kun je het tijdstip goed stellen..................de volgorde is altijd eerst de lichthoogte van de punten...........bij ouderwetse auto's deden we dit met een contacthoekmeter, en dan het tijdstip door verdraaien van de grondplaat of het verdelerhuis, met een stroboscooplamp kun je de zaak dynamisch op tijd zetten en ook de mate van vervroeging controleren.
Er van uitgaande dat de nok van het vliegwiel in orde is, geen overmatige slijtage van de kruklagers en een set verse ori puntjes.................stel ze nauwkeurig af op 0,35mm en je FS1 zal goed lopen...........heb het nooit anders gedaan afgelopen 30 jaar..................lopen als de brandweer.............vast of warmlopers zijn mij onbekend............er is bij mij nog nooit wat stuk gegaan. Er zijn op dit forum een paar toptechneuten actief, zoals Gino en Nix bijvoorbeeld.........zover ik het kan volgen is hun uitleg theoretisch/wetenschappelijk/technisch 100% correct.............alleen beschikt niet iedereen over testlampjes, micrometers, flitslampen etc.............ik in het verleden ook niet....................alleen een voelermaatje.....................en dat heeft bijna 30 jaar gewerkt..........dus houd ik het bij simpele en praktische adviezen waarbij ik elk fs1'tje goed aan het lopen krijg.
Ik bestrijd zelfs het idee dat je het tijdstip moet regelen door te varieeren met de lichthoogte van de punten........de juiste lichthoogte is heel belangrijk mbt een vliegwielmagneet............het is een wezelijk onderdeel van de werking gebaseerd op inductie.........te kleine lichthoogte; de primaire stroomkring wordt niet onderbroken.......te grote lichthoogte; de spanningsopbouw in de primaire spoel is nog niet krachtig genoeg omdat de primaire stroomkring te vroeg wordt onderbroken..................dit is wat ik weet, sta altijd open voor discussie.