ik heb vanmiddag de "begrenzing" uit mijn 2ru uitlaat gesloopt. Dit is een 30 cm lange buis die aan het begin van de demper is vastgelast. Het koste me wel wat moeite, en 5 dremel 38mm slijpschijfjes, maar ik heb hem eruit gekregen.
Op dit moment loopt het nog niet helemaal zoals ik wil, de standaard demper zit er nog in met de smalle tailpipe. Ik heb het idee dat hij hierdoor zijn gassen moeilijk kwijt kan want het middengebied is niet echt sterk. Hier ga ik dus een andere demper voor bestellen bij Almere.
Ik zit nu nog te twijfelen wat voor voorbocht ik ga gebruiken. Ik heb keuze uit een originele 29mm en de 32mm die op de snelle uitlaten zit.
Heeft er iemand ervaring met het verschil tussen deze twee bochten en kan je me vertellen wat het verschil is in motorkarakter? Ik wil het liefst een sterk middengebied.
Power One 45mm Puch Maxi alu cilinder met spoelpoorten op 120 en uitlaat op 175 graden
45mm Puch Maxi kop met compressieverhouding 9:1, squish 0,9mm
16mm carb en snelle schijf
Gino ontsteking
Gino koppeling
46:15 tandwielen
iemand moet z'n wereldje es wat opentrekken denk ik ik heb er blijkbaar maar één foto van gemaakt, maar bij deze:
dus het eerste derde (diepste in de pijp) boor je dubbel (rechts op foto, nog te ontbramen), tweede laat je zoals het was, en het laatste las je dicht (de gaten, niét het pijpje)
hoe je die gaten dichtlast, zonder de hele pijp dicht te lassen vogel je zelf maar uit (zo zeg ik toch niet álles hé Gino?)
en het antwoord was dus een volle staaf koper die in de buis past, en gaatje per gaatje dichten, nadien met een rattestaartvijl erdoor en klaar..
en andere tip is van, naargelang de stijl van je cilinder (onderin of bovenin) je dichting naar dat eerste schot in die hoge pijp aldanniet extra dicht te maken, als je het extra dicht, wordt je pijp eigenlijk een stuk korter
gewoon al dichtmaken van die gaten haalt er al veel vertraging af, maar op gebied van frequentie van de pijp doet dit niet zoveel
Die onderste foto, bedoel je daarmee dat er in een 2ru pijp nog twee extra schotten zitten voor de demper?
Die niet in een snelle uitlaat zitten?
In dat geval kan ik dus eigenlijk beter een andere uitlaat gebruiken, een fs50 uitlaat dus.
Of een immitatie snelle maar die moet je gemiddeld zo'n 2 keer per jaar vervangen.
Was sarcastisch bedoeld, maar ik heb er al een paar gescheurd op verschillende plekken. Het chroom en de flensmoer zijn ook niet super.
Lag ook wel een beetje (veel) aan mij natuurlijk maar de kwaliteit van de originele pijp is veel beter. Daarom wilde ik ook de originele pijp ontgrenzen.
Maar nu ik dankzij Marco erachter ben gekomen dat er nog twee extra schotten in zitten ben ik tot de conclusie gekomen dat het weer een immi pijp wordt. En dan maar sparen voor een fs50 pijp.
Ik heb ook een bellymoet maar op de cilinder die ik nu heb brengt dat niks, behalve heel veel herrie.
jurgenkalis schreef:maar ik heb er al een paar gescheurd op verschillende plekken.
Als je een imi onder spanning monteert kan deze wel scheuren, maar als ze gemonteerd zijn zonder dat er spanning op zit scheuren ze normaal toch niet?
Je kan op een imi ook een originele wartel zetten.
Als je een Puch Maxi cilinder gebruikt komt het allemaal net iets anders uit. Dat heb ik nu wel onder controle.
Ik heb nu alleen een lamme wartel. Zijn er behalve de wartel vervangen nog oplossingen hiervoor? Bijvoorbeeld de wartel wat dichtknijpen in de bankschroef, werkt dit?
jurgenkalis schreef:Als je een Puch Maxi cilinder gebruikt komt het allemaal net iets anders uit.
Wel daarom moet je net de uitlaat wat aanpassen zodat die niet onder spanning komt te zitten. in de faq staat hoe je een hoge imi uitlaat goed laat passen.
Met een gewone imi pijp die onderlangs loopt zit het net hetzelfde.
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=6509 Denk als je een wartel in de bankschroef zet dat deze net vervormd en hierdoor helemaal niet past.
Koop een goede wartel en geef de oude aan het oud ijzer mee. Ram hem eerst plat, zodat je nooit meer in de verleiding komt hem toch nog ergens op te willen zetten. Je moet de uitlaat dan toch iets verzagen, dus dan kun je mooi alles op elkaar passen zodat het zonder spanning te monteren is.
